近年来，男装女穿的趋势愈演愈烈，经典西装彰显女性力量，对于版型的合体性要求甚高，今天的版师干货，就分享给大家几种配领及绘制合体袖型的方法，小白也能上手。 01  西装配领子 1） 根据款式图的比例来推算领子和驳头的尺寸比如在款式图上，量出肩颈点A到1粒纽扣点B的长度26cm，再量出肩颈点A到领子和驳头的交点D的长度为0.4cm，用26除以0.4等于6.5，这个6.5是线段AD在线段AB上所占的比例

　　服装打版也叫服装纸样, 也称为服装样板或服装模板，正确的名称应该是服装结构设计，服装结构设计是服装设计的重要组成部分，是服装厂的核心技术，它是联系创作设计和工艺设计的桥梁，是第二设计;结构设计师(厂里称纸样师傅)根据创作设计师的服装效果图和规格，或者根据客户的样板和规格，或者根据客户的制单，通过平面的或者立体的结构设计手法，按照符合人体的变化原理，先做出净样的底图，然后通过不同的方法(或者通过

　　一，利用原型制版　　原型原本只是用来更形象的了解人体结构而产生的一种平面虚拟结构图形。然而，人的体型本身是个变化的物体，也就是说，每一种体型结构都有可能产生一种不同的原型结构图形。当我们只是利用一种原型结构图形来制作不同体型的纸样时，其原型的变化远远达不到人体的频率，那么，当我们利用一种原型来制作服装纸样时，就只能依靠经验与不断的修版来完成理想的服装结构图啦.　　二，还在利用经验式确定袖窿深，

　　由于领子与领口都是脖颈周围的装饰物，也有人认为它是脸面的镜框，它在服装中起的作用是很重要的。所设计出来的领形既要适合于脸形，又要符合脖颈的状态。在这里，解释几种基本的领口与领子的制图，如果能在今后的不同服种和设计中.加以应用和发展的话，那是好不过了，尤其师设计师再设计形状多变的女装的时候，细节处领子的变化更让他们的设计出彩不少，而服装制版工程中的不同领型的处理，也都是有它的技巧可言，这一节让我

　　制版步骤：　　(1).领口在原型领口上加大，前中加上搭门的宽度。　　(2).前后肩缝领口处对齐，肩点处重叠2cm。连接驳头下端翻折点和颈肩点向内2cm点，做射线，为翻折线。按照款式图驳头和翻领的位置和形状，在前后大身上画出轮廓线。　　(3).以翻折线为对称轴，做翻驳头的对称图形，串口线延长至领口，领口转折点变为方形，就得到了此款的前领口线和驳头形状。　　(4).以翻折线为对称轴做前领口的对称线